Especificaciones técnicas clave antes de comprar una bicicleta eléctrica: motor, batería y autonomía real

El primer dato a vigilar es el motor. El estándar europeo es de 250W de potencia, cifra necesaria para que la bicicleta no requiera matriculación ni seguro. Con 250-350W tienes de sobra para uso urbano con subidas moderadas; solo necesitas apostar por 500W o más si tu terreno es montañoso o sueles cargar peso. Pero no te quedes con la potencia: vigila también el par o torque, esa cifra en newton-metros que casi nadie menciona y que suele rondar entre 50 y 85 Nm. A mayor torque, menos esfuerzo físico haces al pedalear, especialmente en pendientes.

La batería se define por dos datos que conviene no confundir: el voltaje y la capacidad. El voltaje (36V o 48V) es la 'presión' que envía energía al motor: mayor voltaje significa aceleración y potencia más fuertes. 36V es básico y vale para terrenos planos; 48V se nota en pendientes. La capacidad útil se expresa en vatios-hora (Wh), que se calcula multiplicando voltios × amperios-hora: por ejemplo, 48V × 13Ah = 624Wh. La mayoría de e-bikes van entre 300 y 700Wh, y ese número determina la energía total disponible de verdad.

Aquí viene la parte que los fabricantes no te cuentan: la autonomía real siempre es menor que la anunciada. En la práctica, una e-bike consume entre 5 y 15 Wh por kilómetro, y la autonomía real típica ronda los 40-120 km según el modelo. Aplica la fórmula práctica: (capacidad en Wh × 80%) ÷ consumo medio en Wh/km. Siempre resta ese 20% que no se puede usar de la batería. Con 360Wh y un consumo de 10 Wh/km, el cálculo sería (360 × 0,8) ÷ 10 = 28,8 km reales. Mucho menos que lo que promete la caja, ¿verdad?

Ese consumo varía según varios factores que debes tener en cuenta: el modo de asistencia alto consume más; el peso del ciclista añade consumo; el terreno con subidas dispara la demanda (el motor puede requerir 20A frente a los 10A en llano); las temperaturas bajas reducen la eficiencia de las celdas de litio; y los neumáticos desinflados lastran todo. También cuenta el tipo de motor: los centrales (eje del pedalier) son más eficientes porque aprovechan el pedaleo, mientras que los hub (en cubo de rueda) consumen más al funcionar de forma independiente.

Por último, dos detalles que marcan la durabilidad. El BMS (Battery Management System) protege la batería contra sobrecargas, descargas profundas y sobrecalentamientos: es esencial, y conviene que la batería use celdas de marcas reconocidas como LG o Samsung. Y elige sensor de par en vez de sensor de cadencia: el primero mide tu esfuerzo y dosifica la asistencia de forma inteligente, lo que alarga la autonomía; el de cadencia solo activa o desactiva el motor. El de par es más caro, pero es la diferencia entre una e-bike que te acompaña y una que se come la batería.